随风而行 之 独行欧洲

2002年6月29日 星期六 晴 瑞士： Interlaken，雪朗峰Schiltorn（007峰）

一早打开窗户，见到了瑞士难得一见的晴朗清晰的好天气，温和的金色阳光完全驱逐了前几天满天的阴霾和弥漫的雾气。从旅馆去Interlaken火车东站的路上，经过市中心的大草坪公园，还惊奇发现，昨天笼罩在雾中的几座围绕着Interlaken的山风，完全揭开了面纱，完整而又清晰的呈现在我面前，而在这几座山峰的后面，从山尖的空隙中看到的，正是覆盖着皑皑白雪的巨大雪山！！似乎近在眼前，感觉到它的壮观和气势逼人，却又觉得圣洁美丽而又亲切。早上的温度只有8摄氏度，我穿上了长袖的衣裤，还带多了一件balano风衣，这些是我全部且仅有的避寒衣物了。今天要上海拔3000的雪朗峰，是终年积雪的呢。

到了火车东站，确定了Inter rail pass在这个区域的确不能用之后，就问售票窗的人拿了些有关的pass的资料看，昨晚已经头大的看了很久，用pass用惯了，免得一路买票那么麻烦，所以最后还是决定买个pass，对比几个性价后，选择了Bernese Regional Pass，195法郎，很贵很贵，可任我脑中的算盘怎么劈里啪啦的计来计去，都是这个最值的了。这个pass有效期是连续的7天，有效地域包括整个Jungfrau地区，往西的Thun湖和往东直至琉森，其中可以任选三天在此区域内免费乘搭任何火车、轮船、缆车等，但是不包括上Schiltorn山顶的缆车和上Jungfrau山顶的最后那程火车，只是有50%的优惠，另外的四天则是所有这些都享用50%的折扣。我其实也只在Jungfrau地区用了3天这个pass，再加上后来计划中去游Thun湖和上Interlaken的Harder Kulm都放弃了，所以后来算算还似乎有些不值，但如果7天都用了，买这个pass还是非常值得的。

9点，小心翼翼的揣上新买的贵得让我心痛的regional pass，正式出发上Schithorn峰。先坐火车到Lauterbrunnen这个小村，一路上除了近处美丽的森林和小河，还能看到两边不远处高高的阿尔卑斯雪山，周围的人纷纷拿出图册按着形状吃力地辨认着哪个是哪座山，我竖起耳朵坐享其成。还没下车就见到左边山上看起来几乎垂直在山坡上的Funicular缆索铁路，下车跟着人流从地道出去，跑先坐在第一排位（习惯上坐过山车都要坐第一排嘛，呵呵），看着小火车吃力的往上慢慢的爬。这funicular到Grimmelwald，还没看清楚这是个什么地方，就跟着成群人下车转旁边另一部没那么‘高难度’的funicular，一路人字形上山到Murren。这一路其实都不需要担心些什么，直跟着人群走就好了，只要在Lauterbrunnen的时候不要跟错了去另一个方向Jungfrau峰的队伍。

看着那些雪白圣洁的山顶变近、变大，直到了Murren，简直就有被雪山包围起来的感觉。连绵不断的Alps山脉让人不由自主的产生敬仰的心情，让人由心的想去接近、触摸那一片圣地。只是，走在绿草青青野花遍地的山腰小镇Murren，看着近在眼前无处不在的雪峰，那感觉竟有些不真实起来。瑞士独有的原木制造的小木屋，屋檐阳台挂着五彩缤纷的花儿，错落在雪山下的绿草地上，高大的松木林间，露出林后从雪山顶上流下来的白色的小溪，像一条银色的丝带缠绕在山间。突然耳边传来清脆的铃铛声，循着这声音，见着一群悠闲自在的牛儿，在山坡上吃着草，而那清脆的铃声，正是从它们脖子上的牛铃发出来的。

从Murren的火车站出来往左直走，一直走到Murren左边尽头，就到了缆车站，这里就是坐缆车上Schiltorn最近的地方。我原先还以为Stechelberg会比较接近Schiltorn山顶，还想先坐免费的缆车到Stechelberg，再买半价票上Schiltorn，后来发现去Stegberg的缆车竟然是向下的，一问，才搞清楚从Murren去才是最近的。以前看的都是平面图，高低都搞混了。于是买了31法郎的半价票上山顶。缆车很大，可以站好几十个人，在山腰的Brig还会停下来，换另外一部大缆车直达山顶。Brig只是个缆车转折站，周围布满了白色浓厚的雾，当缆车进入那雾层中时，像进入了另一个空间，白茫茫的什么都看不见，只有听见耳畔同车的人的惊叹。Ｂｒｉｇ设了个餐厅，不过我想绝对没有什么生意的。除非饿极，否则几乎不会有什么人会在这里‘享用’什么餐，大家到这里都只是去Schiltorn经过而已。当缆车又穿过一个雾层，就听到站在前头的人哗然惊叹起来，转头一看，在那雾层之后，一座圆形的建筑逐渐显露出来，傲然矗立在高高的雪山顶，虽然这建筑本身并不具美感，可环绕在它四周的阿尔卑斯雪山群，硬是为它披上了银色的战衣，显得于世独立，让人忍不住要赞叹。

这餐厅的建成，真要多得007，在Murren的缆车站就可以看到大量的相关资料，当年为了拍一缉007电影，由电影公司投资搭建起这座雪山上全世界最高的全景餐厅。

Schiltorn尖尖的山顶上除了这餐厅就没有其他的建筑了。围着它转着圈子，看着四面近在咫尺的阿尔卑斯雪山，也开始看着地图上绕有兴趣的分辨起是哪座山峰起来。脚下吱嘎吱嘎的踩着不挺深的积雪，刚好有个香港人路过，惊叫着：‘差点‘扇’（滑倒）死我。’好久没听见粤语，顿觉十分亲切。

无产阶级－Bo我当然无缘在餐厅中享用一顿丰盛的午餐了，看那价单上最便宜的一个东西也要17法郎。所以，在这里兜转了半个多小时，便下山。下山缆车在高高的山峰上掠过，穿过重重雾层，又见到了山间跳跃的小溪、青青的树荫绿地和漂亮的小木屋。缆车路过山崖边，车上的工作人员指着一簇水红中带点紫的小花儿告诉我，那就是阿尔卑斯玫瑰，听到这浪漫的名字，我顿时觉得那花儿更加娇艳动人了。雪山下的玫瑰，一定有其独到之处，才能在严寒中如此盛放吧。 

到了Murren，我开始徒步往山腰上走，走上Schiltorn当然是不可能的，但是从缆车下来时看到的挂在山间的银色小溪却可以徒步到达。只是当我向Brig走到半山，就有一道栅栏挡住了去路。知道我后来在其他地方又经过几个栅栏，实在无奈想要爬过去的时候，才发现那些栅栏并不是用来挡人的，而是用来防止山坡上的牛走散，你可以自己拉开栅栏门上的简易的闩，过去后再锁起来就好了。在半山有一块开拓出来的小小的平地，有家人正在小木屋旁烧烤，空地另一头还有几条木制的长凳和几座秋千，那秋千就成了我享用午餐的地方。荡在秋千上，见到美丽如画的阿尔卑斯山在眼前晃动着，白的山，绿的地，点点如星般红的、黄的花，交织着‘叮叮’的牛铃声，水流声，风吹过草地的声音，带来大自然的气息，虽然自己在咬着最便宜的chocolate，感觉却比在五星级酒店吃大餐还要来得爽意。

沿着山间的小路，从瞪大了眼望着我的牛群前走过，踩着了它们布下的‘遍地黄金’，在Murren的半山上走了一大个圈，最后回到缆车站时，兴致不减，走上了瘾，决定走路下Stechelberg。Murren下山岔路口的指示牌上说要走1个半小时。事实上我用了1小时15分钟。路上巨美的风景只能用不可思议来形容，完全没有那种圈起来的‘景’的感觉，而是觉得整个人在画中行走着，精神上的无比欢愉，让我几乎忘了因长时间下山造成的脚尖疼痛。在这里如果有一部单车可以一路骑下去肯定是再爽不过的事情了，山间除了行人走的比较陡的小道外，还有柏油铺出来的比较宽阔的单车道。只是过了Grimmelwald后的那程路，直到Stechelberg，平坦的单车道就没有了，只有上下起伏颠簸的行人道，不少地方是木梯和向下的急转弯，得下来小心的推着车走。在上坡的地方，一群小伙子光着膀子，吆喝着吃力的站直了身子往上骑，猛踩着脚踏，连在一旁闲闲的走着的我都能感受到他们的活力、喜悦和高昂的斗志。可骑车的他们并不比走路的我快，因为这帮大男孩实在有够搞笑，见到悬崖边的一大片平坦的草地，就哇哇叫着从马路冲上草地，随意把车放倒在路边，然后冲过去悬崖边边上，并成一排抱膝坐下，欣赏崖对面的雪山和瀑布（请看官想像这画面，实在是可爱得紧）。后来路过瀑布，又哗的全部把车靠在瀑布半山的木桥上，猴子般敏捷的从瀑布两边往顶上爬，却只是爬到半路找块突出的大石头转身坐下，从高处看着雪白的水飞流而下，他们这样骑骑停停，到最后我远远的抛离了他们，走在了前面。这一程总是碰上的除了这班男孩，还有一个澳大利亚女孩，也是独自一人在hiking，每次我们遇上，都鸡同鸭讲的说上两句（她的澳大利亚口音很重，加上路窄我们总一前一后的走着，听不清楚），然后由于大家速度不同分开，再相遇。她的速度比我快上一些（脚长！），但中途总会停下来休息，而我则是匀速不停地走着，所以总能在一段时间过后追上她。

一直走到山底的Stechelberg，崎岖的山路终于变成了平地，绷紧的脚尖得以放松，精神反而更好些了，本来打算在这里坐缆车或其他什么交通工具下山的，现在却决定自己继续走回Lauterbrunnen。从这里开始便一直要在山谷中的平地前进了，谷中央是一条小河，当我跨过木桥沿小河左岸开始行进的时候，看见那澳大利亚女孩趟在河边的长木椅上，把帽子盖在脸上，正在睡觉。笑笑，没有惊动她，继续往前走。这个山谷颇为宽敞，两边是高高的、垂直的山崖，山崖再往上，便是皑皑的雪山尖，于是，从山顶融化的雪水化成一条条细细的银白色瀑布，从山崖上直流而下，银闪闪的发着光。我没去过庐山看瀑布，不过却觉得那句‘疑是银河落九天’用来形容现在看到的情景再适合不过了。特别的是，那不是一条瀑布，而是五条、六条，甚至更多的瀑布，在一览无遗的山谷中同时往下倾泻！！瀑布流泻下来，留过到遍地野花的山谷地，汇入谷中央的那条小河，而我，就在这小河旁，忘了一切凡尘俗事，感觉自己只是一个灵魂，在这样美丽的地方飘移着。白云朵朵的蓝天之上，缀着几只色彩鲜艳的降落伞，我仰着头，定定的看着他们从山谷的一段飘到另一段，又缓缓的折回来，最后轻轻的落在远处的草地上，心中的羡慕只能用疯狂来形容。我想飞，极想！昨天看旅游小册子的时候也打算去参加那些户外活动，本来是决定要参加跳伞或滑翔机的了，只是价钱当然不算便宜，而且毕竟是第一次来这个地方，最后还是选择以Normal的方式来‘看’这个地方。以后有时间有钱，我一定会回来这里试试这些。

不记得走了多久，心有灵犀的一回头，发现那澳大利亚的女孩竟又追了上来，她跟我说‘快不行了，脚痛得要命！’可我看她的速度丝毫未减，其实我的脚可以说已经是麻木了，不能停下来，否则剧痛。没说上两句，我们便在一条岔路口分道扬镳了，我要拐上右边的路去看Trummelbach瀑布，她则继续直走去Lauterbrunnen。

这个瀑布群在山中，共有10个，门票是10法郎。其实只是一个瀑布，只是从山中缝隙流下来的时候，不断被突出来的山石阻挡折流，便成了10个。4个最高处的瀑布要坐大电梯上去，在昏暗潮湿的洞中，只能听到轰隆巨响，感受到洞中无处不在滴水，洒得我一身都是。露在外面的几个下游的小瀑布，在太阳下折射出漂亮的彩虹，绚丽耀眼。 一拐一拐的走下瀑布，终于坐了下来，让自己早已疼得没有感觉的脚休息一下，却不是因为脚疼才停下，我想要走路的感觉依然旺盛，只是肚子饿得不行，才坐下啃两个面包，在路边的水槽装了些食水，活动活动僵硬的脚蜾，便又站起身，往最后一站Lauterbrunnen走去。到达目的地已经是6点了，算算我从正午一直走到现在，6个小时也不知道共走了多少里路。人不累，真的，反而特别精神，只是双脚一阵阵的刺痛。特别是到了Lauterbrunnen后，从哪里坐了10来分钟车回到Interlaken时，我差点站不起来。这阿尔卑斯的风景如蛊惑般让我迷乱，才会在不知不觉中不要命的走了这么大半日。想起在Stechelberg时，遇到一个往上行的女孩，问了我走去Grimmelwald要多久后，皱着眉问我值不值得走上去，我没多想，肯定的回答说：“Yes! Very!”

回到Interlaken Ost（东）站，我却并不打算回hostel，而是计划坐船游Thun湖，这船票是包括在我的Regional pass里面的，当然要好好利用啦。东站只有游Interlaken东面Brienz湖的船，所以我还要由东站坐几分钟火车去到西站，在火车站后面的湖边，便是游Thun湖的起点了。可惜等我去到，才发现最后一班船半小时前开走了。惋惜不已，转念又回到Harder Kulm下，打算趁今天这么好天气，上去看看（价钱也包括在Regional pass中）。怎知这缆车却也5:40就关闭了。最后百般无奈，只有在市区散步，慢慢踱回旅馆。三天没吃到热的东西，这家hostel又没有自炊的厨房开放给大家用，忍不住在外面买了个汉堡包，热食和肉的味道叫啃了几天饼干巧克力的我感动得想流泪！